- Туры на майские в Россию
- Горящие туры в Россию
Старая Ладога существует с 8 века, ее называют «первой столицей Руси» - именно сюда в 862 г. пришел на княжение Рюрик. Варяги выбрали это место в качестве своей резиденции не случайно - многие столетия назад небольшое ныне село было преуспевающим и развитым городом: перекрестком торговых путей, ремесленным центром и международным торговым портом, обеспечивающим связи славян со странами Европы. В наши дни Старая Ладога представляет собой уникальный комплекс исторических памятников, объединенных под эгидой Староладожского историко-архитектурного и археологического заповедника.
Считается, что изначально здесь жили скандинавы, чуть позже - древние германцы и прибалтийско-финские народы. Именно они построили первые дома и укрепления по образу и подобию тех, что были характерны для раннесредневековой Европы. Подобные догадки подтверждаются артефактами эпохи Меровингов, найденными на раскопках в 2000-х гг. Славянские племена пришли на эту землю после 8 века, отвоевав жизненное пространство у более ранних поселенцев.
Как добраться до Старой Ладоги
Из крупных городов ближе всего к Старой Ладоге находится Санкт-Петербург . Из Северной столицы до села можно доехать на автобусах №№ 847, 860, 863, 877, отходящих с Автобусного вокзала № 2 на Обводном канале и станций метро «Волковская», «Парнас» (с пересадкой в д. Юшково или г. Волхове на автобус № 23). Время в дороге - от 2,5 до 4 часов. Транспорт ходит с 7:00 до 22:00, стоимость всей поездки - 470-600 RUB.Цены на странице указаны на октябрь 2018 г.
Чтобы из Пулково попасть на Автобусный вокзал № 2, сначала нужно доехать до ст. метро «Московская» на автобусах №№ 13, 13А, 39 или маршрутках №№ К39, К13, 113, 213, далее следовать до ст. метро «Обводной канал».
Предыдущая фотография 1/ 1 Следующая фотография
На электричке из Петербурга
С Московского и Ладожского вокзалов до платформы «Волховстрой-I», расположенной в г. Волхов, отправляются пригородные электрички (оф. сайт РЖД). Рядом с ней на площади находится городская автостанция, где можно пересесть на автобус до поселка. Общее время в дороге - 2,5-3 часа, всего за 2 два билета придется заплатить 398-460 RUB.
Из Москвы до Волхова (ст. «Волховстрой-I») с Ленинградского вокзала ходят поезда. Путешествие займет 7-11 часов, минимальная стоимость проезда в плацкарте - от 1500 RUB.
На автомобиле
Расстояние от столицы до Старой Ладоги по самой короткой трассе М-10 - 720 км. Если получится избежать пробок, то до села удастся добраться за 10 часов. Из Питера нужно следовать по автостраде Р-21.
Транспорт
Село небольшое, поэтому туристы передвигаются пешком. Общественного транспорта в Старой Ладоге нет. Единственный автобус, проходящий по Волховскому проспекту, - № 23. На нем добираются до Олегова кургана, расположенного в 8 км от Староладожской крепости.
Автомобиль можно бесплатно припарковать у монастырей на больших стоянках, а также на обочине дороги перед крепостью.
Поездка на такси по городу стоит от 70-90 RUB плюс придется заплатить за проезд машины от Новой Ладоги, где находится ближайшее агентство. Транспорт можно заказать по телефону или поймать на улице. Счетчиков нет, стоимость оговаривается с диспетчером или самим таксистом.
Гостиницы Старой Ладоги
Из-за небольшого размера села вариантов размещения не так уж и много: в Старой Ладоге и окрестностях доступны всего 4-5. Самое известное место, представленное во всех системах бронирования, - отель «Старая Ладога» на ул. Советская, предлагающий цены от 2000 RUB в сутки за двухместный номер. В качестве альтернативы можно рассмотреть дом для отпуска «Барский» , рассчитанный на 6 человек, за 2500-3000 RUB за ночь. Правда, он находится на окраине, в 2 км от набережной Волхова и достопримечательностей.
Что привезти: сувениры
Лучшими сувенирами из Старой Ладоги станут изделия местных умельцев: самобытные подвески и броши с древними руническими рисунками, животными, сказочными и религиозными персонажами, чеканные украшения с кельтским и скандинавским орнаментами, берестяные сумочки и лукошки с нанесенными на них изображениями здешних красот. Все эти вещи присутствуют в сувенирном киоске в крепости. Во время этнографических фестивалей работают ярмарки, где выбор поделок гораздо больше. В лавках при церквях и монастырях продают неплохую выпечку, чай и постные продукты.
Предыдущая фотография 1/ 1 Следующая фотография
Кафе и рестораны Старой Ладоги
Ресторанов и кафе в Старой Ладоге не больше, чем гостиниц. Главные заведения: «Князь Рюрик» с интерьерами в стиле рыцарского замка, деревянными столами и глиняной посудой и бюджетная «Древняя Ладога», оформленная как русская изба, внутри даже есть настоящая печь. Цена на стандартный обед - от 500 RUB на человека.
В «Князе Рюрике» готовят фирменную говяжью отбивную с грибами «Варяг», запеченный сиг «Подарок Ладоги», вкусные сбитень и медовуху.
Еще есть небольшое кафе-столовая «Любава», где подают блюда домашней кухни: блины, пельмени, рыбу и жареное мясо с овощами, гречкой и картошкой. Комплексный обед из трех блюд плюс напиток стоит 200-250 RUB.
Предыдущая фотография 1/ 1 Следующая фотография
История Старой Ладоги
Старая Ладога повидала на своем веку немало ярких событий: приход Рюрика с дружиной, небывалый подъем и расцвет, периоды кровопролитных войн и, наконец, упадок. В 753 г. в поселении уже стояла первая деревянная крепость, надежно защищавшая жилища ремесленников и торговцев. При Вещем Олеге в конце 9 века возвели мощную каменную твердыню, позже уничтоженную норвежскими викингами. Второй раз бастион построили только спустя 3 столетия, после чего в городе один за другим «выросли» храмы и монастыри.
Предыдущая фотография 1/ 1 Следующая фотография
До 1702 г. Старая Ладога играла ключевую стратегическую роль и была важным военным форпостом. Именно поэтому правители русского государства уделяли ей так много внимания. После окончания Северной войны при Петре I начался долгий период упадка, в результате которого город превратился в село, и количество его жителей существенно сократилось. В наши дни Старая Ладога - крупный туристический центр Северо-Западного региона.
Развлечения и достопримечательности
Архитектура Старой Ладоги - живое воплощение древней истории Руси. Крепостные стены и соборы представляют собой образцы русского северного зодчества периода Средневековья, купеческие дома и усадьбы с музейными экспозициями поведают о развитии поселения в 18-19 веках. Но село славится не только рукотворными достопримечательностями . Сюда стоит приехать и ради того, чтобы посетить могильные курганы в урочище Сопки, исследовать искусственные пещеры на территории памятника природы «Староладожский» или прогуляться до Горчаковщинского водопада.
Музей-заповедник «Старая Ладога»
Гостям музея-заповедника предлагают два туристских маршрута: «Древнерусский город Ладога» и «Монастыри Старой Ладоги». Туристы знакомятся с русской историей и культурой в интерьерах крепостных башен 15-16 веков и жилых зданий 19 столетия, в монастырских комплексах бывшего Успенского женского монастыря и ныне действующего Никольского мужского монастыря. Шедевры мирового искусства можно увидеть в церкви Св. Георгия 12 века, а с Малышевой горы открывается неповторимая по красоте панорама Ладоги.
Предыдущая фотография 1/ 1 Следующая фотография
Крепость
Центральный туристический объект - Староладожская крепость , основанная Рюриком в 9 веке и перестроенная из камня при Вещем Олеге. Исследователи не могут точно сказать, сколько осад пережило укрепление - не один раз его штурмовали норвежские эрлы и шведские короли. Начиная с 18 века, после потери бастионом военного значения, постройки начали приходить в упадок, в конце 19 столетия на территории провели первые археологические раскопки.
Реконструкция крепости началась еще в советское время и продолжается по сей день. Сегодня ансамбль входит в структуру Староладожского историко-архитектурного и археологического заповедника.
Предыдущая фотография 1/ 1 Следующая фотография
Никольский монастырь - один из древнейших на территории Ленинградской области, основанный святым Александром Невским после победоносного сражения со шведами в Невской битве в устье реки Ижоры. Посвящен имени святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.
Предыдущая фотография 1/ 1 Следующая фотография
Усадьба «Успенское» и Староладожский музей
Усадьба «Успенское», название которой связано с расположенным неподалеку Успенским монастырем , была построена в 80-е гг. генерал-поручиком Романом Никифоровичем Томиловым. Его сын Алексей в 1816-1817 гг. переделал ее по собственному проекту, добавив к деревянному дому каменный флигель (Дом Шварца). Во флигеле Томилов хранил богатейшее собрание живописи и графики, в том числе крупнейшую в России коллекцию рисунков и офортов Рембрандта. В 1918 г., после конфискации усадьбы у ее последних владельцев Шварцев, более 6000 рисунков и полотен были переданы Русскому музею, а дом стал принадлежать Староладожскому музею. В нем находятся историко-бытовой, археологический фонды, а также фонд фресок и фонд живописи и графики.
Предыдущая фотография 1/ 1 Следующая фотография
Женская обитель середины 12 века, украшающая левый берег реки Волхов. После Русско-шведской войны 1610-1617 гг. практически весь комплекс построили заново. Главный храм монастыря - собор Успения Пресвятой Богородицы - редкий архитектурный памятник домонгольского периода, созданный новгородскими зодчими.
На одной из арок сохранился геральдический знак Рюрика, внутри уцелели фрагменты фресок 12 века.
Предыдущая фотография 1/ 1 Следующая фотография
Церковь Василия Кесарийского находится напротив крепости , на правом берегу Волхова (ранее здесь стоял Васильевский мужской монастырь, большинство построек которого были деревянными). В 1666 г. храм развалился до основания, и через 20 лет на его месте на средства воеводы Т. И. Бестужева возвели новый.
Предыдущая фотография 1/ 1 Следующая фотография
Пещеры
В поселке и его окрестностях расположены несколько пещер . Самые изведанные и посещаемые - Староладожская и Танечкина, которые образовались в 19 веке в результате добычи песчаника. После закрытия месторождений гроты «обросли» сталактитами и сталагмитами (пусть пока еще совсем маленькими), здесь появились ручьи и небольшие озера - словом, природа своими силами превращает искусственное в естественное.
Предыдущая фотография 1/ 1 Следующая фотография
Варяжская улица
Деревенская улочка с характерным пейзажем, застроенная деревянными избами и купеческими домами, стала известной после того, как археологи обнаружили здесь артефакты 9-10 веков. Она начинается у изваяния бронзового сокола и заканчивается у стен Успенского монастыря. Из стоящих внимания объектов - Музеи купеческого быта и археологии, размещенные в особняках 19 столетия.
Ежегодно в середине-конце июня в Староладожской крепости проходит военно-исторический фестиваль «Старая Ладога». Каждое второе воскресенье июля в Ладожской крепости проводится традиционный историко-фольклорный праздник «Венок славы», а в конце учебного года - праздник «Люд посадский» для школьников младших и средних классов.
Предыдущая фотография 1/ 1 Следующая фотография
Погода
Традиционно самое подходяще время для посещения городов и достопримечательностей Северо-Западного региона - теплые летние месяцы. Природа в этот период наиболее живописна и благосклонна к путешественникам, одаряя последних длинными солнечными днями. Летом в Старой Ладоге происходят самые интересные события: праздники, фестивали и ярмарки. Не менее живописны берега Волхова и зимой, когда все вокруг покрывается ровным белым покровом. Наиболее неудачная пора - конец октября-ноябрь с раздражающими моросящими дождями и заморозками.
Поездка вокруг Ладожского озера — это одно из самых легкодоступных и прекрасных путешествий, которое можно организовать себе самостоятельно.
Ладожское озеро является самым крупным озером в Европе. В него впадают 35 рек, также на нем находиться около 660 островов.
Маршрут нашей поездки рассчитан на три дня. Целью путешествия было почувствовать природу и насладиться ей, мы много останавливались на разных озерах, гуляли по лесам, в нашем маршруте больше отражены именно природные места. Мы конечно, посетили несколько архитектурных мест, но все же они не являлись главной целью.
Для того, чтобы лучше ориентироваться, использовали карту maps.me, советую! Это лучшая offline карта, которая уже не первый раз нас выручает, на ней отмечены основные достопримечательности, магазины, места, где можно остановиться переночевать и их рейтинг.
День 1:
Лемболовское озеро – озеро на Карельском перешейке окруженное живописными лесами и холмами. Песчаные пляжи, к озеру много хороших подъездов. Подходит для рыбалки и отдыха с детьми.
Раздолинское озеро – находится около поселка Сосново. Есть удобные подъезды к воде от приозерского шоссе с запада. Вода чистая, прозрачная. Также подходит для рыбалки и отдыха с детьми.
Река Вуокса — самая крупная река Карельского перешейка с быстрыми порогами. Место как нельзя лучше подходит для рафтинга и сплава на байдарках. Все необходимое можно взять на прокат на месте. Подходит для рыбалки, на наших глазах мужчина поймал пять крупных форелей, можно найти места для палаток и для отдыха с детьми.
Крепость Корела — музей-крепость «Корела» располагается в городе Приозерске Ленинградской области, недалеко от впадения реки Вуоксы в Ладожское озеро. Более подробную информацию о стоимости посещения, часах работы, можно посмотреть на их сайте.
Маяк – я очень люблю маяки, смотреть на них, находиться рядом, они дают мне силы. На карте мы увидели, что по пути нам встретиться один, оказалось, что он находиться на территории Парк Отеля Капитан – Морган, куда пускают только отдыхающих. Мы очень-очень попросили и нам разрешили зайти ненадолго.
Ночевали на берегу Ладожского озера в палатке, по карте maps.me нашли дорогу, чтобы подъехать на машине. А в конце дня был такой вот закат.
День 2:
Наконец мы приехали в Карелию, впереди ждет еще больше прекрасных природных мест: озера, реки, водопады и бескрайние леса. Мы были в Карелии этой зимой, так что для сравнения я буду делиться и зимними фотографиями тоже.
Хийтольские скалы — если свернуть с основной дороги направо в сторону Тиурула, то можно попасть к 20-ти метровой отвесной скале на которой тренируются альпинисты.
Сортавала – город в Карелии.
Что посмотреть:
- Центр города и пристань, с которой отправляются суда на Валаам.
- Городской парк «Ваккосалми», там с горы Кухавуори открывается прекрасный вид на город.
- Перекусить и отведать местных карельских пирожков можно в кафе «Калитка», оно находиться по адресу ул. Комсомольская, 9, Сортавала. По размеру оно небольшое, два столика и стулья, вкусные пирожки и дешевый чай, кофе.
Где остановиться?
3 лучших отеля в Сортавале по соотношению цена/качество.
Водопад Ахвенкоски — комплекс, состоящий из нескольких водопадов, расположенный в месте разлива реки Тохмайоки. Их высота составляет в среднем 3-4 метра. В 2005 году на Ахвенкоски производили съемки фильма «Темный мир», для которых специально соорудили муляж рубленной избы, находящийся там по сей день. Также здесь снималась сцена купания главной героини фильма «А зори здесь тихие» и сцены с последнего боя.
Чтобы подойти к водопаду ближе вы будете проходить по красивой деревянной лестнице рядом с которой стоят фигурки различных героев, все очень любят с ними фотографироваться, мы тоже не удержались.
Мраморный каньон – памятник истории, заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Именно здесь добывали мрамор для дворцов Петербурга. На официальном сайте горного парка вы всегда сможете найти актуальную информацию, о ценах и о том как добраться. По вечерам в парке включают очень красивую подсветку, если есть возможность задержаться, это стоит того.
После прогулки погода начала портиться и мы стали искать, где бы остановиться. Путешествие в самый сезон плохо тем, что свободных мест в хостелах/гостевых домах/отелях уже не было. Так что рекомендуем подумать об этом заранее.
День 3:
ГЭС Ляскеля — республика Карелия богата гидроэнергетическими ресурсами, которые используются различными ГЭС, нам удалось посетить несколько из них. Сначала мы увидели небольшую ГЭС Ляскеля, которая расположена на реке Янисйоки. Запущена она была в 1899 году, разрушена в годы Великой Отечественной войны, затем вновь восстановлена. После окончания реконструкции, станция стала полностью автоматизированной, её работа осуществляется без постоянного персонала.
Водопад «Белые мосты» — самый высокий водопад на всем юге Карелии, его высота составляет 19 метров. Неподалеку от него расположен еще один, который часто называют Белыми Мостами 2. Особенностью Белых Мостов 2 является то, что в летнюю жаркую погоду этот водопад способен почти полностью высохнуть, но в весеннее время года или в дождливую погоду водопад не менее живописен, чем его старший товарищ.
Дорога до него среднего качества, конечно в зависимости от сезона. Мы были в период дождей, дорога была размыта и полна больших и глубоких луж. Многие оставляли машины на половине пути и дальше шли пешком, большие машины без проблем проезжали.
Озеро Рукоярви – живописное озеро, именно здесь мы решили остановиться перекусить и отдохнуть. Место также отлично подходит для рыбалки, для палаток и отдыха с детьми.
Водопад «Верхний Койриноя» — он расположен прямо в поселке Койриноя на месте разрушенной плотины. Высота его составляет примерно 5 метров. К нему можно подъехать почти вплотную.
Водопад «Нижний Койриноя» — находится за границей поселка. Его высота примерно 4 метра.
Пиени-Йоки ГЭС – эта гидроэлектростанция была построена на реке Тулимаёки финнами в 1918–1920 гг. С 1995 г. начала работать круглогодично.
Последнее место в которое мы успели заехать до темноты — это Лодейное поле, прогулялись по главной площади, постояли у берегов реки Свирь, а впереди нас ждала дорога домой.
Мы не успели увидеть: Шлиссельбург и крепость орешек, новую и старую Ладогу, город Олонец.
Планируете посетить Петрозаводск? Забронируйте заранее жилье. Есть три категории «дешёвые», «популярные» и «близко к центру». Бронируйте свой вариант.
Если маршрут оказался для Вас полезным, то напишите об этом в комментариях. Если Вы знаете другие интересные места, которые обязательно стоит увидеть, то напишите пожалуйста и об этом тоже.
Что бы мы не говорили насчет российских дорог, но вокруг Ладожского озера постоянно ведется строительство новых трасс, спрямление старых, улучшение асфальтового покрытия. Время в пути сокращается, маленькие деревеньки и просто красивые места остаются в стороне от проезжающих. Людям, с каждым годом, все больше не хватает времени для того, чтобы посмотреть, изучить окрестности, свернуть с трассы в поисках чего-то интересного в плане истории или просто в поисках красивых пейзажей. Те, кто не имеет собственного автомобиля и вынуждены пользоваться услугами железной дороги, рассматривают только те места, до которых их довезла электричка, а те, кто имеет автомобиль, зачастую просто боятся, съехав с трассы, уже не вернуться на неё самостоятельно. В этом отчете я постараюсь рассказать о понравившихся мне местах, до которых можно добраться на обычном автомобиле. Это и пляжи, и интересные места с красивыми пейзажами и местами для отдыха. Это и города и небольшие деревеньки, и, совсем крохотные поселки с интересной историей. Также расскажу про храмы, крепости и все, что может вас заинтересовать. Мы начнем свое путешествие из города Санкт-Петербург, который неразрывно связан с Ладожским озером своей историей и единственной вытекающей из Ладожского озера рекой. Многие знают, что эта река называется Нева, но не многие знают, что Ладожское озеро когда-то называлось Нево. О самом озере я уже рассказывал .
Шлиссельбург и крепость Орешек
Первым нашим пунктом посещения будет город Шлиссельбург и легендарная крепость «Орешек». Шлиссельбург (Шлюсенбург, Шлюшин), появился в начале XIV века как Орешек, по названию крепости, сначала деревянной, а к середине XIV века каменной. Основан был новгородцами, не раз переходил в руки шведов, которые переименовали его в Нотебург. Отвоеван окончательно в начале XVIII века царем Петром I, и как подобает Петру, был переименован на немецкий манер в Шлиссельбург (Ключ-город). Крепость «Орешек» стала тюрьмой. Петр отправлял туда неугодных родственников, например свою первую жену Евдокию Лопухину и сестру Марию Алексеевну. Там был убит император Иван VI, всю жизнь проживший в изоляции и мешавший Екатерине II. Не мене знаменитые люди отбывали наказание в этой крепости в разное время. Бирон Э.И., Бестужевы, Морозов Н.А., Кюхельбекер В.К., Бакунин М.А., Голицын Д.М., Долгоруков Д.Д., Рокоссовский К.К., Орджоникидзе Г.К., ну и на конец Александр Ульянов, которого здесь же и повесили. В годы ВОВ Шлиссельбург был оккупирован, а «Орешек» удерживал оборону 500 дней. Сейчас в крепости проводятся праздники, гулянья и реконструкции событий давно минувших дней.
Новая и Старая Ладога
Далее мы проследуем в древнейшую столицу Северной Руси – Старую Ладогу, разумеется, заедем и в Новую Ладогу. В связи с тем, что Старая Ладога не просто старая, а очень старая и город играл важную роль в политическом становлении Руси, история этого поселения очень богатая. Помимо самой истории, существует огромное количество догадок, теорий и т.д. До сих пор выясняют кто первым здесь поселился, откуда пошло название, кем был Рюрик, являлось ли поселение первой столицей Руси. Не знаю, нужно ли вам все это досконально изучать, но вот побывать и так сказать прикоснуться к истории точно необходимо. Из достопримечательностей стоит полюбоваться Староладожской крепостью, Георгиевским собором, Никольским монастырем, Успенским монастырем, Церковью Иоанна Предтечи и прекрасными видами на реку Волхов. Далее мы отправимся ближе к Ладожскому озеру в сторону Новой Ладоги. Очень интересный, уютный и необычный городок. Образовался он на месте Николо-Медведского монастыря при царе Петре I. Вначале как укрепленный район, затем здесь была организована судостроительная верфь, согнаны около 2 тысяч работников, часть населения Старой Ладоги и несколько полков пехоты. В 1719 году начато строительство Ладожского канала (Петровского). В середине XIX века параллельно первому, прорыт Новоладожский канал, более широкий и глубокий. В годы ВОВ Новая Ладога сыграла важную роль в поддержке транспортного сообщения по «Дороге Жизни» с блокированным Ленинградом. Город мне понравился, конечно, многое надо восстанавливать, но в основном осталось хорошее впечатление. Есть ощущение, что городок застрял где-то в 60-х. Все основные архитектурные памятники на центральной улице, которая является красивой аллеей, по которой можно неспешно прогуляться. Далее, по дороге у нас Сясьстрой, заедем поближе посмотреть на церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая со всех сторон окружена улицей Ленина. Еще совсем недавно это место называлось Носок. Деревня Носок.
Паша-Загубье
Здесь мы задерживаться не будем, а проедем немного дальше и ненадолго остановимся в селе Паша и поизучаем направления в сторону Ладожского озера по одноименной реке. Заедем в село Томилино, посмотрим небольшую, но очень красивую церковь Вознесения Господня. Затем прокатимся в сторону Свирицы, посетим «Птичий остров», посмотрим, как живет местное население, доедем до памятного знака-маяка… Затем вернемся к селу Кондратьево и проедем до деревни Загубье. Посетим недавно отстроенный приход, освящённый в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона, расположившийся напротив старинного Храма Преображения Господня. Приходу недавно исполнилось 185 лет.
Лодейное Поле
Здесь заканчивает свой бег река Свирь, соединяющая Ладожское и Онежские озера. И следующим крупным населенным пунктом и у Свири и у нашего путешествия будет город Лодейное Поле. Как и в Новой Ладоге в 1702 году, царь Петр I основал здесь Олонецкую судовую верфь. Руководил постройкой князь Меншиков А.Д. Уже через год после начала строительства, с верфи сошел первый фрегат Балтийского флота – «Штандарт». Здесь были построены два знаменитых шлюпа (небольшие, трехмачтовые корабли). «Диана», под командованием, тогда еще лейтенанта, Головнина В. М. в 1807-1811 годах совершила кругосветное плавание, и «Мирный», который под командованием Лазарева М. П. участвовал в открытии Антарктиды вместе с шлюпом «Восток». Кстати, первоначально «Мирный» назывался «Ладога». Пересекая по мосту реку Свирь, я заканчиваю первый этап нашего путешествия и начинаю второй, проходящий по северо-востоку Ладожского озера.
Первым пунктом, который мы посетим, это знаменитый Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, основан святым Александром Свирским в конце XV века. Монастырь состоит из двух комплексов. Троицкий и Преображенский. Монастырь покорил своей монументальностью, красивым и ухоженным ландшафтом, великолепными пейзажами, обустроенностью и чистотой. Чистотой везде, даже в туалетах. Красивое место, благодатное, очень советую заехать, даже если вы не верующий.
Олонец
Следующим пунктом будет город Олонец. Единственный город в Карелии, где преобладающим населением являются карелы. Здесь так же проживают карелы –ливвики (субэтнос), Олонец являлся столицей этой народности до середины XVII века. Первые письменные упоминания датируются 1137 и 1228 годами. До середины XVII века, Олонец играл важную приграничную роль. В 1649 году Олонец стал городом-крепостью. Сама крепость сгорела при пожаре в 1741 году и более не восстанавливалась. В 1773 году по указу Екатерины II была создана Олонецкая провинция. Олонец стал областным городом, а с 1801 года - уездным городом Олонецкой губернии. При этом административным центром стал Петрозаводск, а Олонец постепенно превратился в тихий провинциальный городок, коим и является до сих пор. По всей протяженности Олонца то справа, то слева, а то и с обеих сторон вы видите реку, вернее две реки. В центре Олонца река Мегрега, впадает в реку Олонка, в честь которой и был назван город. Кстати, в Олонке и Мегреге ливвики добывали жемчуг.
Погранкондуши
Далее наш путь лежит в Погранкондуши. Дорога вплотную прижалась к бескрайним песчаным пляжам Ладожского озера. Практически в любой момент вы можете съехать с трассы и тут же оказаться у берега. В летние месяцы здесь можно отдохнуть, позагорать, искупаться, сделать привал и с новыми силами отправиться дальше. Погранкондуши расположены на возвышенности, откуда открывается просторный вид на Ладожское озеро. Иногда практически не видно линии горизонта, разделяющей небо и воду, различить можно только незначительную разницу цвета. С середины XVI века это место было известно как Конда. Кондовая сосна (хонка), растет как раз на возвышенности и поэтому меньше впитывает влагу, соответственно она более прочная. Первая граница здесь пролегла в 1618 году и с тех пор пограничная Конда стала Погранкондушами. Здесь проходила граница между Россией и Швецией, затем Россией и Великим Княжеством Финляндским, затем Советской Россией и Независимой Финляндии. Недавно здесь построили смотровую вышку. Больше для забавы, чем для обзора. Интересно забраться и покачаться на ветру вместе с ней.
Салми
Далее мы выдвигаемся в сторону Салми. Поселение Салми на реке Тулемайоки упоминается с 1568 года как центр Воскресенско-Соломенского погоста Водской пятины. По-русски карельское название Салми произносилось как «Соломенное». Часть села, где с XVI века стояла церковь Воскресения Христова, называлась также Киркконйоки («церковная река»). В 1632 году по указу шведского короля Густава II Адольфа село Салми получило статус торгового города, который, правда, был упразднен уже в 1654 году. 30 ноября 1921 года здесь произошло землетрясение около 5 баллов. В 3-4 километрах севернее находят агат, недавно обнаружен уран.
Питкяранта
Покидая Салми, мы выдвигаемся в сторону города Питкяранта (длинный берег). История поселения Питкяранта тесным образом связана с разработкой в XIX веке богатого Питкярантского олово-полиметаллического месторождения. В недрах питкярантской земли находятся несметные сокровища – олово, медь, свинец, цинк, серебро, железо, золото… Более сотни разновидностей минералов сконцентрировано на небольшой территории в черте города и к северу от него. Эти чудесные и полезные камни манят к себе исследователей-геологов и минералогов, вдохновляют и восхищают всех, кто неравнодушен к природе Карелии. («Карельское Приладожье»). Здесь заканчиваются бескрайние песчаные отмели, и начинается мир Ладожских шхер, отвесных скал, изрезанных берегов, удивительных и чарующих пейзажей.
Ляскеля-Хийденсельга-Импиниеми
Практически сразу после Питкяранты у вас будет развилка на новую скоростную трассу и в сторону Импилахти. Не проезжайте мимо легендарного места, где по приданию родилась дева Импи. По одной из них Импи – мать самого Вяйнемёйнена (непорочное зачатие от ветра), по другой (с разными вариациями) – дева Импи, влюбилась не в того, кого хотели родители. В результате – несчастная любовь, прыжок со скалы (по одной версии), или изгнание и последующая гибель в бурной Ладоге. Но концовка у этих историй одна – Импи утонув, превратилась в русалку. Еще до подъезда к Импилахти, вы проедете местечко под названием Кителя. Здесь до сих пор находят гранат (альмадины). Если же вы поехали в сторону трассы, все равно пока не выезжаете на нее, примерно в 10 км. от развилки, по направлению на север (61°45.181"N 31°24.761"E), расположен водопад Юканкоски или «Белые мосты». Следующим крупным пунктом будет Ляскеля. В 1618 году Ляскеля представлено лишь одним двором, хозяином которого был Онашка Ляскенен. В 1860 году здесь был построен лесопильный завод, в 1899 году на реке Янисйоки возведена ГЭС, в 1915 году запущен бумажный завод, к началу «Зимней» войны здесь было одно из крупнейших производств бумажного сырья. После войны производство возобновилось в 1946 году. К началу 1990-х годов Ляскельская фабрика являлась крупнейшим предприятием в России по выпуску обойной бумаги и покрывала четверть потребности этого вида продукции в стране. Далее сворачиваем на Хийденсельгу, (hiidenselka – хребет лешего), при финнах носило название Joensuu (устье реки), в Финляндии есть одноименный город. Хребет лешего или спина лешего, в виде скалы возвышается над поселком и с нее открываются удивительные виды на Ладожские шхеры. Напротив поселка Хийденсельга, в 200 м от берега, находится маленький островок Калккисаари (в прошлом – Йоен, Ювень), на котором с 1770-х годов до середины XIX века с перерывами выламывали красивый мрамор с белыми, темно-серыми и серовато-зелеными полосами и разводами, похожими на окаменевшие морские волны. Этот камень применялся в украшении некоторых дворцов и храмов Санкт-Петербурга (Мраморный дворец, Исаакиевский собор, Михайловский замок, Зимний дворец), а также в строительстве и декоре церквей и часовен на острове Валааме. («Карельское Приладожье»).
Кирьявалахти
Далее наше путешествие продолжается вдоль одного из самых красивых заливов Ладожского озера – Кирьявалахти (kirjavalahti – пестрый залив). Почему пестрый? Приезжайте осенью, поймете. Великолепные виды открываются прямо из окна автомобиля. Остановиться можно не везде, поэтому делайте остановку при любой возможности. По дороге в сторону Сортавала, на одном из живописных участков дороги, стоит серый, каменный дом, мимо не проедете. От него вверх, на гору, идет тропинка, совсем не утомительная. На самом верху вас ожидает незабываемое зрелище красоты самой северного залива Ладожского озера. Можно взять с собой что-нибудь для пикника, по дороге будет родник с чистой и прохладной водой.
Хелюля-Мюллюкюля-Паасо
Спустившись с горы, мы продолжаем путь в сторону города Сортавала. Буквально через несколько километров вы попадаете на развилку. Если свернуть вправо. В сторону границы, то вы сможете посмотреть красоты «Мраморных (рускеальских) озер», водопадов, где снимались такие фильмы как «А зори здесь тихие» и « Темный мир». Это займет несколько часов. Еще ближе к границе можно побывать на озере Янисъярви. Там есть несколько баз отдыха. Если же вы решили проехать развилку прямо, то следующим пунктом будет поселок Хелюля. После моста через реку Тохмайоки, вы можете повернуть направо в сторону поселка Мюллюкюля. Там в конце поселка, на той же реке Тохмайоки можно полюбоваться водопадом. Покидая поселок Хелюля, на самом выезде, еще не доезжая до моста через реку Хелюлянйоки, вы увидите небольшую гору. Это историческое место называется Паасонвуори. На ее вершине в XII–XIII веках находилось городище-убежище карел. До сих пор здесь видны остатки каменно-земляных оборонительных валов. В ходе археологических раскопок, проведенных на горе Паасо с 1979 по 2005 годы С.И. Кочкуркиной, здесь была собрана самая богатая и многочисленная коллекция предметов быта и занятий древних карел из металла: наконечники копий и стрел, фибулы, подвески, заколки, спицы, кудельки, ножны, топоры, замки, ключи, лезвия для бритья, крючки, ботало, гвозди и многое другое. На рубеже XV–XVI веков на горе Паасо стоял русский пограничный гарнизон («Лигуев городок»), защищавший сортавальские земли от шведов.(«Карельское Приладожье»). Здесь заканчивается вторая часть нашего путешествия.
Сортавала
Еще пару километров и мы въезжаем в город Сортавала. Это мой родной город. Его краткая история описана здесь , а небольшая экскурсия по городу . Повторяться не буду.
Риеккалансаари
Более подробно можно рассказать про остров Риеккалансаари, откуда город и пошел. Из города на остров ведет понтонная переправа. Риеккалансаари крупнейший остров в Ладожском озере. Остров называют «Православный», так как еще до возникновения города сюда проникла православная (греческая) вера. Крейка-Риекка, возможно от оборотов финского и карельского. Природа острова уникальна. На острове есть высокие скалы с мрачными ущельями, обширные равнины с заросшими пашнями и лугами, заболоченные ложбины и даже одно небольшое озерцо. Здесь много интересных мест, но что бы окинуть взглядом весь остров и все его достопримечательности достаточно Риуттавуори (гора-риф), расположенной на восточном берегу острова Риеккалансаари и представляющей собой высокую гранитную скалу с обрывистым западным склоном. С ее вершины на все стороны света открываются неповторимые картины карельских ландшафтов. Один из таких видов даже был изображен на финской банкноте достоинством 500 марок в 1878 году.
Вуорио-Таруниеми-Реускула-Лахденпохья
Покидая остров Риеккалансаари и город Сортавала, мы начинаем третью часть нашего авто-пробега. По дороге в Приозерск мы встретим множество населенных пунктов, о каждом из них можно много рассказывать. Например мыс Таруниеми(сказочный мыс), где находится дача-музей Густава Винтера, или Юхинлахти (соединяющий залив).
Vuorio, Tarulinna (Вуорио, Тарилинна)(Гористая местность, сказочная крепость)(61°39"8"N 30°41"3"E)
Поселок Вуорио расположен на высоком берегу ладожского залива Юхинлахти («соединяющий»), окруженного горами, сложенными застывшими вулканическими лавами. Весной 1917 года здесь жила семья известного художника и мыслителя Николая Константиновича Рериха. Художнику нравилось само слово Юхинлахти, которое было созвучно идее о мировом единстве. В письме к А. Бенуа в июле 1917 года Н. Рерих заметил: «Помни, что я живу на Юхинлахти, а в переводе: на заливе Единения. Само местожительство напоминает о том, что нужно, чтобы спасти культуру, спасти сердце народа». На усадьбе Реландеров Н. Рерих создал три картины - «Юхинлахти», «Юхинниеми» и «Туманное утро», передающие восторженное впечатление художника от новой встречи с карельской природой. Здесь Н. Рерих написал статью «Единство», в которой выразил свои мысли и переживания на происходящие события в России.
А вот Ниемелянхови, где сейчас восстанавливается усадьба и создана база отдыха в формате финского городка. Вот, к примеру, поселок Реускула, расположенный на северо-западном берегу озера Ахвенъярви («окуневое»), из которого в сторону Ладоги вытекает ручей Нева, название которого переводится с финно-угорского, как «топь, трясина». В окрестностях поселка Реускула, среди тихих лесных озер и густых лесов, притаились высокие скалы, испытавшие на себе в прошлом сильные землетрясения. Обрывистые склоны скал, огромные глыбы упавших сверху камней с «пещерами» между ними, все это напоминает о некогда активной геологической жизни этих мест.(«Карельское Приладожье»). Следующим большим пунктом будет город Лахденпохья («конец залива»). О районе Лахденпохья я писал
Лумиваара-Вятиккя
Далее мы свернем с основной дороги и отправимся к поселку Лумиваара(«снежная гора»), там мы посетим одну из самых красивых из более менее сохранившихся церквей. По этой дороге каждый год проводятся соревнования по авто ралли.
После Лумиваара, выезжая на основную дорогу и двигаясь в сторону Куркийоки, буквально через несколько километров мы снова свернем в сторону Ладожского озера к месту под названием Вяттика. Доехав до шлагбаума и оставив машину, пешком отправляемся в 15 минутную прогулку по дорожке острова Койонсаари, ведущей к великолепному пляжу и прекрасному месту для палаточного отдыха. Если позволяет время и погода, то лучшего места для принятия солнечных и водных ванн не найти. Продолжая путешествие, мы через некоторое время оказываемся в районе Куркийоки. Об этом районе я уже так же писал .
Хийтола-Куликово
Буквально вчера (1 ноября 2013 года) открыли новую дорогу, которая исключила из основной дороги два населенных пункта, Хиитола и Куликово. Куликово раньше также называлось Хийтола. Свое название поселение получило по имени карельского бога Хийси – покровителя охоты. Хийси, как верили карелы, мог принимать образы лося или оленя. Он жил в горах вблизи деревень и охранял местных жителей от пришельцев. При приближении чужаков Хийси напускал туман и бросал в чужаков камни, пытаясь сбить их с пути. При выезде из теперешнего Хийтола слева от шоссе отходит лесная дорожка, которая через 300 м приводит к красивому порогу Сахакоски на реке Хийтоланйоки. В начале XX века здесь работала гидроэлектростанция. От железнодорожной станции Хийтола, где еще сохраняется финская архитектура, на запад в сторону Тоунан, Ринтала и Ильме ведет грунтовая дорога. Через Ильме в 1323 году проходила первая граница между Россией и Швецией. Далее до самого Приозерска нас ожидает 20 километров серпантина и слава Богу если перед вами не будет ехать какой-нибудь «неспешный» автомобиль, километров 12 будет идти сплошная линия разметки.
Приозерск, Крепость Корела
Итак, Приозерск. Краткую историю можно посмотреть . А вот легенду о строительстве крепости «Корела» и основании города, описанной в книге «Карельское Приладожье», я вам расскажу. «Карелы – язычники долго не имели на своей земле укрепленных городов. На них с запада часто нападали шведские рыцари, а на востоке им приходилось обороняться от русских ратников. Карелы поклонялись своим богам и не хотели принимать христианскую веру. Решили они найти среди бурной, порожистой Вуоксы подходящий островок и окружить его мощной крепостной стеной – тогда не нужно будет поклоняться ни шведам, ни русским. Большой остров Тиурис у Тиверских порогов показался наиболее подходящим для этой цели. Люди привязали лодки к ивам и начали строить крепость. Они таскали огромные валуны и складывали из них по кромке острова мощные стены. Но работа не ладилась – камни скатывались в реку, сложенные за день стены обрушивались. Между строителями возникали разногласия и споры по пустякам. Наконец, вождь карел услышал во сне голос с неба, возвестивший, что работы на этом месте не угодны богам. Голос сказал, что надо плыть по течению Вуоксы до тех пор, пока люди не услышат кукования кукушки и не увидят ее сидящей на сухом суку. Там и следует поставить крепость. Так строители и поступили. Долго им пришлось плыть по реке. Несколько раз куковала кукушка, но ее никто не видел среди густой листвы. Уже различался плеск ладожской волны, когда карелы остановились передохнуть на последнем речном островке, привязав лодку к стоящему на берегу сухому дереву. «Ку-ку!», раздалось вдруг с вершины этого дерева. В сумраке белой ночи строители смогли увидеть птицу, которая сидела на сухом дереве, полусожженном грозой. Обрадовались карелы и стали возводить на этом острове каменную крепость. Пролив, где остановились строители, с тех пор зовут Кякисалми – «кукушкин пролив». Так назвали и само поселение.»(«Карельское Приладожье»).
Бухта Владимирская.
Следующим нашим пунктом будет остров Коневец, но на машине туда сложно попадать, поэтому мы совместим проезд вдоль берега Ладожского озера с небольшой прогулкой на катере с выездом из бухты Владимировская. До бухты можно добраться разными дорогами, можно, например, сразу после Приозерска свернуть в сторону Заостровья, проехать Моторное.
Mustaniemi (черный мыс)(60°58"7.6"N, 30°19"37.52"E) является восточным входным мысом бухты Мусталахти. Мыс невысокий, покрытый лесом и окаймленный песчано-галечным пляжем, усеянным валунами. Бухта и поселок Моторное, бывшее Vuohensalo (козья глушь) когда-то была "рыбной столицей" и входила в состав пригородов Кякисалми. В 1933 году в деревне Вуохенсало начали выращивать мальков лососеобразной рыбы - арктического гольца и сига, а также в небольшом количестве европейского хариуса.
К бухте Владимирская можно также проехать через Плодовое, Мельничные ручьи, Суходолье, Соловьево или Громово.
Остров Коневец
Возможно потому, что я приехал на остров Коневец когда на острове не было туристов, но мне очень понравилось прогуливаться по тропинкам острова. Теперь о названии и истории этого места. Называется он так в честь конь - камня, языческого места поклонения корелов и финнов, приносивших ежегодно в жертву коня. Да и сам валун напоминает морду лошади. Этот остров - яркий представитель уживания на одном острове созидателей (монахов) и разрушителей (военных). На севере острова разрушенная база, затопленные радиоактивные корабли, а на юге - Монастырь. Теперь небольшая справка о Монастыре, который был основан в конце 14 века преподобным Арсением Коневским из Новгорода Великого. В 1398 году была заложена церковь во имя Рождества Богородицы, располагавшаяся на берегу Ладоги. Однако, уже в 1421 году, из-за наводнения, Арсений переносит монастырь на более высокое место, где он находится и по сей день. Дважды, в 1577 и 1610 годах, шведы захватывали остров. После разорения в 1610 году, остров Коневец до окончания Северной войны, находился под шведским владычеством, собор был практически разрушен. Сохранившиеся сегодня постройки были возведены, в основном, в 19 и начале 20 века. На эту пору и приходится самый расцвет монастыря. Сюда приезжали император Александр II с семьей и свитой, писатели Лесков, А. Дюма, Ф. Тютчев и Немирович-Данченко. Во время переворота 1917 года монастырь не пострадал, так как оказался на территории, получившей независимость Финляндии. Перед Советско-Финской войной на острове разместились штаб (в каменной гостинице) и две батареи береговой артиллерии финской армии. С началом войны часть утвари была вывезена, но большая часть осталась - иконостасы и колокола всех церквей, кроме звонов Казанского скита. В 1941 году, когда остров опять стал принадлежать Финляндии, часть иноков вновь прибыла на остров, пытаясь возродить монашескую жизнь. Все храмы, кроме Никольского, к тому времени были полностью разорены. 19 августа 1944 года последние из братии навсегда покинули остров, отошедший к Советскому Союзу. После периода скитаний 32 коневских инока обосновались в усадьбе Хнекка коммуны Кейтеле, где монастырь просуществовал до 1956 года. 31 августа 1956 года девять, оставшихся в живых монахов, переехали в Ново-Валаамский монастырь в Папинниеми, взяв с собой чудотворную Коневскую икону. Сейчас Монастырь ожил, благодаря притоку верующих и просто туристов.
Вуокса
Вернемся на «большую» землю и трассу. Через несколько километров будет населенный пункт Лосево-Варшко. Раньше эти места назывались Кивиниеми (каменный мыс). Проезжая мост невольно смотришь на красивые пороги Вуоксы, но так было не всегда. Озеро Сувантоярви (Суходольское) в XVIII веке было глубже, чем сейчас, и вода из него текла в Вуоксу по протоке через Кивиниемский перешеек, т.е. в противоположном, чем сейчас, направлении. Узкий километровый перешеек Тайпале отделял озеро от Ладоги. Эту перемычку пытались разрезать каналом в 1741 году, но работа не была доведена до конца. Весной 1818 года уровень озера Сувантоярви резко повысился и недорытый канал в Тайпале быстро размылся большой водой. В последнюю ночь прорыва вод Сувантоярви в Ладогу жители окрестных деревень слышали невообразимый шум и стук валунов. В деревне Тайпале (Соловьево) был унесен жилой дом с хозяйственными постройками, православная часовня и смыт участок пашни. В результате прорыва уровень воды в Сувантоярви упал сразу же на 7.5 м. Ручей, перетекавший через перешеек Кивиниеми, пересох. На дне юго-восточной части Сувантоярви стала формироваться река Тайпа¬ленйоки, стекавшая в Ладогу. На дневной поверхности оказалась осушенная полоса дна озера, местами достигавшая ширины двух километров. Местные крестьяне получили дополнительно плодородные угодия, на которых со временем появились пашни. В русле реки Тайпале образовались пороги, которые держали уровень воды в Сувантоярви немного выше современного.(«Карельское Приладожье»)
Пятиречье, мыс Igolkaniemi
Далее через Сосново и Запорожское в Пятиречье, на песчаные пляжи. До Запорожского когда то можно было добраться через Соловьево, там есть паром, но как он сейчас работает – не угадаешь. Igolkanniemi(мыс иголка) и остров Igolkansaari. Здесь побывал в 1785 году академик Николай Яковлевич Озерецковский, который позже издал свою знаменитую книгу «Путешествие по озёрам Ладожскому и Онежскому» (СПб., 1792). Вот его короткое описание данной местности,- "мыс, Иголкою называемый, против которого в близком расстоянии лежит небольшой остров, мелким лесом поросший", теперь этот мыс зовется Резной (60°35"40.43"N, 30°36"5.45"E) и является южным входным мысом Тайпаловского залива. Мыс низкий, песчаный и лишенный растительности. К югу и юго-западу от мыса берег окаймлен зарослями камыша. На два с половиной километра к северо-востоку от мыса Резной простирается каменистая отмель. Остров Иголка, теперь Узкий находится в 400 метрах к северу от мыса Резной. Остров низкий, каменистый и поросший кустарником.
п.им. Морозова
Последними пунктами пусть будут именно Ладожское озеро (поселок) и поселок имени Морозова. Первым по дороге будет «Ладожское озеро», где есть музей «Дорога жизни» и монумент «Разорванное кольцо». Легендарное место, где была проложена дорога, тонкая как волосок, волосок на котором держалась жизнь в осажденном Ленинграде. Последним пунктом нашего маршрута будет поселок имени Морозова, тихий, красивый, уютный, зеленый поселок, из бухты которого видна крепость «Орешек», то есть начало нашего маршрута. Вот и закончилось наше путешествие. Надеюсь, что вам что захотелось посмотреть, куда то заехать. Красивые и интересные места рядом, надо только не спешить.
Отчет о путешествии на машине вокруг Ладожского Озера. Кемпинги, реки, крепости, Кремли, монастыри, церкви и другие достопримечательности Русской земли.
Москва - Вологда. Трасса М8 "Холмогоры"
Лета в Москве в этом году не было. Ни дня без дождя. Вот и накануне нашего отъезда небо заволокло сплошными сизыми тучами. Побежали быстро грузить машину, благо все вещи были уже упакованы. И, как оказалось, вовремя. Не прошло и часа, как хляби небесные разверзлись, и полил очередной нескончаемый дождь. Под его нудный перестук отправились спать — завтра подъем запланирован на 4 утра.
Утро 8 июля встретило нас все тем же мерно моросящим дождем. Быстро загружаем в машину остатки вещей и нашу дочку Полину, и отправляемся в 4:45. Старт на Вологду. Вот запланированный маршрут путешествия:
Первые 3 часа пути нас безрадостно поливает то усиливающийся, то ослабевающий поток воды. Первые проблески надежды забрезжили с первыми лучами солнца где-то в районе Ярославля. Вера в хорошую погоду росла и укреплялась в нас с каждым километром пути от Москвы. Вологда встретила нас солнышком и почти обеденным временем — 12:30.
Позади трассы М8 "Холмогоры". После короткого совещания решили отложить обед на потом. А пока светит солнышко, можно размять затекшие ноги, прогуляться и залезть на колокольню.
Потерев на счастье по дороге ухо коня поэта Батюшкова и преодолев 294 ступеньки, мы оказались на верхней площадке. Вологда с высоты птичьего полета замечательно хороша.
Сын Тёма зорким глазом усмотрел внизу футболистов и затребовал себе мяч. В результате похода в магазин он получил мяч, а Поля — долгожданный спиннер. Погуляв по Вологодскому Кремлю и откушав в местном кафе, едем в Прилуки. Спасо-Прилуцкий мужской монастырь понравился мне на картинках своими радужными башнями.
Действительность оказалась даже лучше картинок. Красивый мощный монастырь-крепость. Вот так и надо бы во всех путеводителях для иностранцев писать про наши монастыри — замок-крепость или монастырский замок, чтобы понимали, какую мощь и великолепие они могут пропустить, если не приедут в наши северные края.
Вдоволь насладившись вечерним солнышком, едем в сторону ночевки в "Сокольском Бору" на территории заповедника "Русский Север". Надо сказать, возможность разместиться на ночевку субботним вечером в таком замечательном месте на берегу Шексны вызывала серьезные опасения — могло элементарно не быть мест. Но погода сыграла нам на руку — холод и дожди распугали всех отдыхающих, и мы оказались почти единственными. С комфортом расположились на чудесной стоянке и видом на канал, столиком, навесом и песчаным спуском к воде.
Вино из солнечной Черногории, шашлык... Как будто и не было почти 700 км пути. Вечер удался!
День второй.
С утра хмурилось. Воздух был просто напитан влагой, но это не помешало нам искупаться в не по-летнему холодной воде канала. Комары, всю ночь терпеливо ожидавшие нас снаружи палаток, радостно набросились на сонное "угощение". Горячий чай, сладкая каша, и в 9:30 мы покидаем гостеприимную стоянку и отправляемся в Кирилло-Белозерский монастырь, он же замок, он же крепость.
И вот тут нас накрывает настоящий ливень. После беглого совещания, что же смотреть под дождем, выбираем крепостные стены. Припустив резвым галопом, через минуту мы уже прогуливались по 500-летним стенам шириной 7 метров и высотой 10 метров, согласно путеводителю.
Чувствуя себя в полной безопасности под массивной крышей, побродили по стенам, с удовольствием поглядывая то на усиливающийся, то на ослабевающий дождь. В минуту затишья перебежали к Успенской церкви и колокольне.
Посмотрели симпатичную выставку колоколов и полюбовались видом на Кириллов. Прогулялись на берег Сиверского озера, заскочили в Горицы, где погрустили о плачевном состоянии Горицкого женского монастыря и набрали воды в святом источнике.
И все это время над нами клубились тучи и моросил непрекращающийся дождь. В сторону Белозерска выехали около часу дня. До города на Круглом озере всего 40 км. Казалось бы немного, но настораживали две вещи — паром и то, что навигатор показал больше часа пути. Подозрение в непростой дороге укрепились после поворота по указателю "Белозерск не туда, куда ведет дорога". Асфальт кончился и пошел грейдер, да еще какой, яма на яме. Скорость снизилась до 20-30 км/час. Пока доползли до парома, в голове все превратилось в опилки. Но нет худа без добра. К парому приехали около 14 часов и, как оказалось, вовремя — с 13 до 14 часов здесь перерыв, и раньше мы все-равно никуда бы не уехали.
После парома дорога ничуть не изменилась, и мы с грустью осознали, что если не примем меры, следующие 20 км нам ехать еще час. И меры были приняты — махнув рукой на воронки и подвеску, полетели над ямами со скоростью 60 км/час, время от времени притормаживая, чтобы перевести дух. Тем не менее, в Белозерск приехали лишь в начале четвертого часа — голодные и холодные, как стая крокодилов. После сытного обеда настроение поднялось.
Дождь прекратился, подул порывистый холодный ветер, разгонявший надоевшие тучи. Появились силы взлететь на земляной вал — все что осталось от крепостных стен Белого города, прогуляться по дамбе и полюбоваться штормовым Белым озером.
С отставанием от графика на целый час выехали в сторону Липина Бора. На паром правда опоздали и зависли еще на полчаса. До Ковжского озера, где у нас запланирована ночевка, еще 2 часа пути — будем только к 9 вечера. Но что поделать... А завтра длинный день, вставать надо рано. Так и оказалось. На место прибыли лишь к 9 часам. Отмахали 200 верст, да еще по таким дорогам. Лагерь, макароны, вологодская клюковка — и спать. Завтра ранний подъем и долгий день.
Ленинградская область и Карелия
День третий.
Выехали в 8:30, отличный результат. Курс на Вытегру. Можно позволить себе не гнать, ехать и глазеть по сторонам. Вчерашнего дождя как и не было — ослепительное солнце, все вокруг заиграло красками. Через час добрались до Вытегры по трасса А119 и . Главная достопримечательность этого городка — подводная лодка — доставила массу удовольствия мужской части нашей компании.
А вот следующая остановка — деревня Верхние Мандроги — порадовала всех, равно как и дороги Ленинградской области. Эх, Вологда, Вологда... Мандроги напомнили Кижи, только классом повыше и без церквей.
Мы побродили по старой деревне, заглянули в мастерские рукоделия, резьбы по дереву, гончарную мастерскую, кузнечный цех. Послушали, как звучат старорусские музыкальные инструменты и покачались на качелях-бревнах.
Под завершение откушали щей из чугунка и душистых пельменей. Веселые и довольные устремились по шикарной трассе "Кола" в Олонец. Древняя крепость в Олонце, к сожалению, не сохранилась по причине утраты своего стратегического значения.
Зато мы прогулялись по центру города, полюбовались церковью на острове и прикупили свежей ладожской рыбки, которую вечером с удовольствием пожарили на углях.
Стоянка на берегу Ладожского озера на шикарном песчаном пляже с видом на закат, жареной рыбкой, запиваемой вологодской клюковкой — вот ради этого стоит преодолевать трудности путешествия, трястись по ухабам вологодчины, кормить комаров и вытаскивать увязшую в песках машину.
На ночевку в районе Видлицы встали около 20:00.
День четвертый.
С утра сделали себе поблажку — встали в 7. Тихое солнечное утро, спокойная поверхность озера, сливающаяся в туманном горизонте с небом, и практически полное отсутствие комаров. Выезжаем в 10:00 на мраморный каньон Рускеала. Дорога по восточному берегу Ладоги восхитительна. Ощущение американских горок — взлетаешь вверх, потом вниз, крутой поворот и снова вверх, и снова вниз. Так в полетах время пролетело незаметно, и вот мы уже в мраморных каньонах Рускеалы. Место, куда хочется возвращаться — так написано на плакате при въезде. Да, так и получилось — мы вернулись сюда 6 лет спустя, и сразу на лодочки — теперь мы опытные и знаем, с чего начать.
Гроты, бездонная глубина и мраморные отвесные стены — это незабываемое ощущение. Но главные аттракцион для детей — zip-line или полет над пропастью, в данном случае над водной гладью каньона. Одеваешь систему, пристегиваешься к ролику и паришь над каньоном вместе с чайками.
Кстати о чайках — трогательные, маленькие, серые, пуховые комочки — маленькие чайки, чаята. Сидя на скалах, они разевают рты и жалобно покрикивают, ожидая, когда мама-чайка положит в рот червяка. Тропа по верху каньона удлинилась, появилось подземное озеро и дорога к настоящим мраморным картинам — так причудливо расписала мраморные срезы природа.
С грудами мраморных камней в карманах и рюкзаках загрузились в машины и на ночевку. На этот раз в скалах северного фьорда Ладожского озера неподалеку от Сортавалы. По дороге прикупили местной копченой форельки и устроили царский ужин.
Вчера позвонили с Валаама. На Ладоге шторм, метеоры не ходят. Валаам отменяется. Взгрустнули, конечно. Так хорошо все спланировали, и на тебе. Решили не спеша встать, покупаться, благо вода в этой части залива оказалась достаточно теплой. Но все планы спутал дождь. Едва-едва сварилась каша, как небеса прорвало, и вдобавок к шторму на озере добавился шторм на небесах.
Вода в миски с кашей наливалась быстрее каши. Секунда — и каша превращалась в гречневый супчик. Завтрак заглотали кто где — кто под тентом палатки, кто под открытым багажником машины, а некоторые и вовсе не стали вылезать из палатки. Дождались минуты короткого затишья, быстро-быстро собрались, покидали вещи в машины и поехали в сторону Сортавалы — дождь переждать и в магазин сходить.
Надо отметить, как нам все-таки везет. Пока ехали, хлестал дождь, но в Сортавале он стих, даже попыталось выглянуть солнышко. Но едва мы сели в машины ехать дальше, как полило с новой удвоенной силой. Порадовавшись, что мы не на Валааме, а в теплых машинах, двинулись в Приозерск. Прекрасный карельский автобан с новым асфальтом, европейскими развязками и красивыми информационными щитами на двух языках резко превратился в убитую грунтовку сразу же после вывески "Добро пожаловать в Ленинградскую область". Видимо не "добро" и не "пожаловать".
Вообще Карелы молодцы — дороги у них на высшем уровне! А вот Питерцы подкачали — почти 20 км до Приозерска тряслись по ямам и ухабам. Ну мы уже привычные, втопили и понеслись над ямами, слегка касаясь колесами раздолбаной дороги.
Дождь поутих, и мы вполне смогли насладиться как солянкой и жарким в горшочках, так и городом Приозерском, он же Корела, он же Кексгольм, он же Какисальми.
Мужчин заинтересовали два танка около крепости Корела, а нас с Полей птицы — необычная разновидность чайки с коричневыми головами и красноватыми клювами. Чайки и утки с удовольствием кушали наши баранки. Сама крепость Корела — маленькая и компактная, с казематами, валунными стенами, травяным валом и сувенирной лавкой (а как же!).
Обошли ее быстро и даже сходили в музей. Заночевали на шикарной песчаной дюне в 10 км от Приозерска в красивом сосновом лесу на берегу Ладожского озера. В этот раз предусмотрительно натянутый тент не лишил нас вечерних посиделок с видом на штормовое озеро, где шум прибоя сливался с шумом проливного дождя.
Отдых на Ладоге
День шестой.
Утро встретило нас ослепительным солнцем. До чего все-таки переменчива погода. Ладога успокоилась, волны лениво накатывались на песчаный берег. Утреннее купание взбодрило — вода в Ладоге не теплее 15-16 градусов, в ней хорошо купаться после бани. На солнце все разомлели, и утро прошло лениво и неспешно.
После завтрака мы были организованы на командную игру в инопланетян — доставь тарелку на веревках из пункта А в пункт В. Слаженные и дружные действия нашей команды привели к успешному завершению задачи, и тарелка благополучно попала в пункт назначения. А вот попасть на остров Коневец с монастырем и горой-часовней не удалось. Одновременно с нами на Коневце решило побывать первое лицо государства, и остров закрыли. Но дневка удалась — дети вырыли ров и построили песчаную крепость, а взрослые с удовольствием расслабились и отдохнули перед завтрашним насыщенным днем.
Форт Северный и Кронштадт
День седьмой.
Наше завершающее утро на природе. Дальше нас ждут гостиницы и аппартаменты. Немного грустно: не будет палаток, посиделок у костра, гладких камней, песчаных пляжей, купания в холодном озере. Впереди Кронштадт, Санкт-Петербург, дворцы и крепости, реки и фонтаны. А еще Полинин день рождения, который она так ждет.
Только отчалили со стоянки, полил очередной дождь, как будто и не было вчерашнего солнца. Оторвались от дождя только на подъездах к Питеру. Дорога по дамбе вызвала восхищение — весьма масштабное сооружение! Не доезжая города, свернули на форт Северный. Дорога грунтовая, ямы полные воды.
Сам форт представляем грустное зрелище, полуразрушенное и заросшее травой. Черными дырами зияют исписанные псевдо-граффити доты с помойкой внутри. Сооружение впечатляющее, но заброшенное. А ведь могло быть совсем иначе — красивая асфальтовая дорога, стриженые газоны, туалеты, палатки с сувенирами, а дольше сам форт величественный в своей мощи, где в каждом доте по пушке или другое орудие тех времен. Фантазировать можно и дальше, но беполезно. А мы едем дальше. Золотой купол Морского Собора Кронштадта виден еще с дамбы.
Вблизи же на Якорной площади он производит грандиозное впечатление. Восстановлены даже памятные доски, варварски уничтоженные в 1917 году. Морская прогулка с обзором островных фортов особого впечатления не произвела, возможно, из-за погоды. Хотя пару занимательных историй мы услышали.
В завершение дня успели вскочить в "уходящий поезд" — присоединиться к последней экскурсии в Ораниенбауме. Правда, лучше было бы побродить по дворцу самостоятельно, не слушая экскурсовода.
Финал дня — сытный ужин, теплый душ в гостинице, мягкие постели. Приятно ощутить себя в цивилизации!
Петергоф (Петродворец) и фонтаны
День восьмой.
Сегодня день рождения Полинки. Ура! В честь такого знаменательного события Поля проснулась раньше родителей и из под одеяла нетерпеливо поблескивали два глаза в ожидании — ну когда же? Вот он долгожданный момент — уши у Полины удлинились, а подарки ровным слоем заполнили пространство родительской кровати. После праздничного завтрака (да здравствует яичница!) выезжаем на праздничную прогулку в Петродворец к фонтанам.
В этот раз мы предусмотрительно запаслись вторым комплектом одежды. Ведь нельзя же побывать в Петродворце и не вымокнуть в фонтанах. Погода порадовала, с утра ослепительное солнце под стать празднику. Ждем торжественное открытие фонтанов. Едва стихают последние аккорды музыкального сопровождения, поддерживаем традицию громкими аплодисментами.
И скорее к фонтанам-шутихам. Сменная одежда, как и ожидалось, отлично пригодилась — детей можно было выжимать вместе с одеждой. 4 часа пролетели моментально, и нам уже пора ехать в Санкт-Петербург. Заселились в гостиницу, получили очередную порцию подарков, намарафетились и отправились в променанд по Невскому с конечной точкой — рестораном "Мансарда". Вечер завершился поднятием на колоннаду Исаакиевского собора, созерцанием вечернего Петербурга с высоты птичьего полета, вечерней игрой в "крокодила" и принятием ванны с подаренной бомбочкой.
День девятый.
Сразу после завтрака разделились по интересам. Девушки отправились в Эрмитаж, часть мужской компании поехала на метро к стадиону "Зенит", а муж Андрей отправился отдыхать от всех и бродить в одиночестве по Питеру. Встретились на обзорном кораблике, прокатившему нас на Неве, Фонтанке и Мойке. Питер всегда хорош.
Сколько не приезжай, насмотреться невозможно. После ланча покидаем город и едем в Шлиссельбург. Там нас ждет очередная крепость Ладоги — Орешек.
А сам Шлиссельбург переводится как Ключ-город. Вообще, историю всех крепостей Ладоги можно описать одинаково. Построили в 14 веке в виде земляного вала и деревянных стен. Вскоре крепость сгорела, ее построили заново. Она снова сгорела. В конце-концов строится каменная крепость. В 17 веке в смутное время крепости захватывают шведы, а в начале 18 веке их отбивает Петр Первый. В 18 веке утрачивают свое стратегическое значение и те крепости, которые к этому времени не успели сгореть. Они превращаются в тюрьмы.
Собственно, такое описание подходит и для крепости Орешек, только у нее есть еще одна страничка истории — защитники крепости спасли Ленинград во время ВОВ, не дав фашистам замкнуть кольцо блокады.
Практически здесь (чуть севернее) к Ладоге выходила Дорога Жизни. Здесь все пронизано памятью войны, и даже крепость восстановлена лишь частично в память о героической обороне крепости. Нам повезло, мы попали на окончание "Рыцарского фестиваля". Прямо в крепости можно было сразиться на мечах, пострелять из лука, выпить медовухи и посмотреть инсценировку сражения Второй мировой войны. Дети и взрослые получили массу удовольствия, которое не омрачило даже часовое ожидание катера на материк в связи с массовым отъездом народа с фестиваля.
Старая Ладога
День десятый.
С утра ищем шиномонтаж — в колесе шуруп. После воскресного дня город спит, в 9:30 все закрыто. Открытый шиномонтаж находим лишь с третьей попытки. 5 минут, и колесо в порядке. Поиски заняли больше времени, чем сама работа.
Теперь мы мчимся в сторону Старой Ладоги, где завершается наше кольцо вокруг Ладожского озера. Согласно легендам начинается Великая Русь, ведь именно в Старой Ладоге на берег высадился Рюрик и основал первое поселение. Это наводит на позитивную мысль, что завершение чего-то одного — всегда начало чего-либо другого, нового, хотя бы и разнесенного во времени на века.
При въезде в Старую Ладогу останавливаемся около кургана Вещего Олега. Здесь по приданию его укусила змея, здесь же он и похоронен.
Вообще в Старой Ладоге оказалось на удивление много мест, где хочетлось остановиться. Например, обнаружился храм, а рядом Святой Источник. Мы набрали воды и искупались в купели. И такая благодать сошла, что сразу ощущаешь — именно отсюда пошла земля русская!
А рядом с источником Староладожские пещеры — то ли древнее капище, то ли старинный городище.
Галереи и туннели пещеры, к сожалению, залиты водой. И вот она, жемчужина Старой Ладоги — крепость на реке Волхов.
Здесь мы практически замкнули кольцо нашего маршрута вокруг Ладоги. Мы увидели все три великих реки — Свирь, Вуоксу и Волхов, питающих своими водами Ладожское озеро и вытекающую из него Неву. Видели истоки Невы и Волхова и устья Невы и Волхова. Побывали во всех трех сохранившихся крепостях Ладоги — Кореле, Орешке и Ладоге, полюбовались красотой северной природы, пожили в палатках и гостиницах.
Посетили Санкт-Петербург, а в завершении поездки — Великий Новгород. Дорога, вопреки ожиданиям, оказалась неплохой. Немного подвел участок на границе Ленинградской и Новгородской областей, но после Вологодских дорог уже ничего не было страшно. Мы бойко обгоняли фуры и легковушки, с легкой грустью размышляя о необходимости замены амортизаторов.
Через 3 часа квартировались в Новгороде. Слегка отпразновав прибытие в Великий Новгород, отправились на вечерний променанд вокруг Кремля. Приятно порадовало вечернее оживление на улице — дети на роликах, волейбольные площадки, гуляющие и отдыхающие люди.
Конец путешествия и итоги
День одиннадцатый.
Итак, сегодня завершается наше путешествие. До обеда Великий Новгород, а потом — домой! С утра погодка шепчет: яркое солнце, кудрявые облака, теплый ветерок. Золотые купола новгородской Софии так и сверкают в лучах солнца.
Мы удачно попали на утренние звоны — минут 10 звонари выводили на колоколах различные мелодии. Вдоволь нагулявшись по Кремлю, поднявшись на стены и послушав службу в соборе Софии, едем в Витославицы — музей деревянного зодчества.
В это время набежала стальная туча, и Витославицы встретили нас проливным дождем. Но добротные северные избы — прекрасное укрытие от ненастья. Пока мы приобщались к жизни и быту наших предков, погода снова улыбнулась, и к моменту возвращения в город уже вовсю светило солнце. Перед отъездом заскочили в "храмовый город" на другом берегу Волхова. Церкви тут растут, как грибы после дождя.
Прощальный взгляд на город и прощание. Впереди 600 км и одна маленькая остановка в Вышнем Волочке. В нашу Апрелевку добираемся глубокой ночью. Путешествие завершено.
За время путешествия мы проехали 2950 км, посетили четыре области, были почти в двух десятках городах и населенных пунктах. Объехали вокруг Ладожского озера, отметились на Белом, Ковжском и Онежском озерах, видели крепости и монастыри, танки и подводные лодки, каньоны и пещеры, реки, паромы и каналы. Ночевали на скалах, пляжах, в сосновых лесах в спальниках и на мягких перинах. Съели много солянки, успели устать от впечатлений и надеюсь не устать друг от друга. Впереди новые километры дорог!
Потрясающее по красоте Ладожское озеро находится в 40 км. к востоку от Санкт-Петербурга, на территориях Ленинградской области и республики Карелия. Это самое большое пресноводное озеро Европы, протяженность которого с севера на юг равна 219 км., с востока на запад — 138 км. Средняя глубина — 50 км., но местами достигает 230 м. Общая площадь озера более 18000 км.
Имея ледниковое происхождение, озеро обладает слабой теплопроводностью, имея свойство медленно нагреваться и остывать. Обладая низкой минерализацией вод, озеро относительно прозрачное.
Природа создавала этот уникальный шедевр веками, лишив его скучности и однообразности. Ладожское озеро состоит из множества островов (650 островов), самый крупный из которых Валаам, входящий в состав Валаамского архипелага. На этом острове расположен Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь.
Северные берега озера высокие и скалистые, изрезаны множеством проливов и мелкими полуостровками (шхерами). Южные берега наоборот низкие и заболоченные, с плавными очертаниями. Прибрежная часть озера имеет три широких залива, именуемых губами. На Восточных берегах — сосновые боры и поросль кустарников, вперемешку с песчаными пляжами и россыпью валунов. Западный берег отмечен каменистыми грядами («заборами»), впадающими глубоко в озеро.
В Ладогу несут свои воды 32 реки, самые крупные из которых — стремительный Свирь, Волхов, Вуокса. Озеро является источником питьевой воды для Санкт-Петербурга.
В Ладожском озере обитает 58 разновидностей рыб, таких как окунь, форель, палия, лосось, сиг, судак, ряпушка, щука, лещ, плотва, налим, синец и другие. Основной достопримечательностью озера является ладожская нерпа. Она темнее и мельче морской, со сложным узором из белых пятен и колец на шкуре.
Еще одно животное, о котором непременно стоит упомянуть — это дельфин. Иногда они посещают с визитом Ладожское озеро из Балтики.
Как добраться до Ладожского озера?
Добраться до Ладожского озера можно на электропоезде с Финляндского вокзала (метро Площадь Ленина) до станции Ладожское озеро. Далее необходимо пройти 2 км. пешком вдоль озера через территорию воинской части.
Если вы поедите на озеро на автомобиле, то нужно проехать 45 км. по Рябовскому шоссе А 128 до станции Ладожское озеро, а далее пешком 2 км., либо же доехать до станции Борисова Грива, а потом через деревню Морье.
Днем на озере не особо много народу, основной наплыв отдыхающих приходится на выходные. Это любители активного отдыха на природе. Иногда заезжают на машинах любители вечеринок, но случается это в основном в выходные дни. В будни вы можете наслаждаться тишиной этих мест, слушать шелест волн, любоваться небом, ветром, рассветами и закатами.
Где остановиться? Цены и туризм
Неподалеку от Ладожского озера есть туристические базы и базы отдыха. Они предлагают весь спектр услуг для развлечений и приятного времяпровождения. Вы можете взять на прокат велосипеды, водные велосипеды, квадроциклы, отправиться на рыбалку, покататься на катере, поиграть в настольный теннис, волейбол, стритбол и многое другое. В зимний период можно кататься на лыжах, снегоходах, поиграть в хоккей с мячом.
Также предлагаются СПА — процедуры, русская баня, массаж, шоколадное обертывание и многое другое.
Баз отдыха множество: «Самая Ладога», «Рускеала», «Лумиваара» и т.д. Цены в летний период выше, нежели в зимние месяцы. На Базе «Самая Ладога» в будние дни размещение обойдется вам от 1500 за сутки, а в выходные — от 2000р. На базе «Лумиваара» аренда домика на двоих летом обойдется от 2900р., а в зимние месяцы — от 1700. Дети дошкольного возраста проживают бесплатно, а от 7 до 14 лет — 259р. в сутки. Все зависит от комфортности жилья и от количества проживающих.
